[romanu]

Александр25 :

Да номер 7, у меня люфт небольшой только вверх-вниз, комуто помогало именно это, в авторевю тоже написано, что проблема из за этой втулки, можно начать с малых жертв...

Проверил у себя.
Так же небольшой люфт только если дергать вверх-вниз. Люфт в пределах 2-3 мм.
Если пытаться дергать вверх-вниз во время включения первой передачи - не помогает!
Думается мне, не в этом дело...

[Александр25]

romanu :

Если пытаться дергать вверх-вниз во время включения первой передачи - не помогает!

Мне тоже, но вот что странно, сегодня утром было - 14, машина грелась 5 мин., поехал, все передачи довольно легко переключаться стали , а вечером опять туговато, шайтан какой то!!!!

[Toljan]

romanu :

Александр25 :

Да номер 7, у меня люфт небольшой только вверх-вниз, комуто помогало именно это, в авторевю тоже написано, что проблема из за этой втулки, можно начать с малых жертв...

Проверил у себя.
Так же небольшой люфт только если дергать вверх-вниз. Люфт в пределах 2-3 мм.
Если пытаться дергать вверх-вниз во время включения первой передачи - не помогает!
Думается мне, не в этом дело...

У меня тоже с этим проблема, очень похоже на синхронизатор..... Если немного приотпускаеш сцепление то втыкается легко. Дело точно не во втулках.

[Александр25]

Toljan :

очень похоже на синхронизатор

Один вариант забить, я точно небуду лезть в коробку из за синхронизатора пока он худо бедно работает, цена не малая, а то что это недоработка фрицов, это уже точно,пусть и им будет стыдно за своих инженеров,не всё же понтоваться маркой!!!

[BorisNov]

Аналогичная проблема на 318ci. Но когда прогреется, в принципе включается без проблем.И уровень в норме.Так что включаю через третью передачу, и как говориться не мешаю технике работать

[romanu]

Почитал темку
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=28389&start=0[/url] про Люфт рычага кпп
Есть непонятки:
1)

homer_002 :

...первая ваще не лезет, а если сначала 3ю воткнуть, то первая потом легко и непринужденно...

2) если держишь сцепление больше 4-5 сек., а потом вкл. 1-ю, то включается как по маслу. С задней та же ерунда.

То есть получается, что не кулиса и не сцепление?

[ARturing]

romanu :

Александр25 :

Тоже через 3-ю включаю постоянно,походу у 60-70 % такая же фигня. Люди пишут, что кулису перебирали, кому то помогало, тоже на днях собираюсь разобрать,посмотреть. Втулка там пластмассовая, может из за нее.

Втулка - это та что под номером 7?
Сдается мне, что если разбита втулка - должен быть люфт кулисы, сложности с попаданием в передачи.

Здесь же другая проблема: что-то "мешает" нормальному включению передачи!

Когда менял кулису, заметил люфт у детали №1. Люфт продольный, двигается влево вправо (если смотреть сидя в сиденье) вокруг продольной оси, примерно на 5-10 градусов в каждую сторону. Может в этом проблема? люфт может быть во втулках №2 и №4

[vittaha]

Поменял все!!! Масло оригинальное у официалов брал, сцепление к-кт LUK, кулису, коробку Б/У не помогло симптомы одинаковые зря менял, передачи туго включаються первую через третью завтра еду менять подшипник коленвала надеюсь поможет КОМУ НУЖНА МКПП В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ НЕ ПЕРЕБОР ЗВОНИТЕ 5000РУБ 89266764508

[vittaha]

Поменял подшипник коленвала не помогло!!! Менял у знакомых, парни (слесаря) сами в шоке уже все поменял а результата нет,при замене заметилили что маховик с коленвалом немного люфтит износ упорных вкладышей коленвала.Думаю что это причина плохого включения передач

[Glyuk]

У меня так же было, пока не перестал оставлять машину на скорости. Сейчас практически нормально включается 1 я скорость.

[Ai1dRo0kNotBot]

Такие интересные теории выдвигаются, просто залюбуешься.
В реальности всё гораздо проще. Обязательно надо понять, что у всех причины могут быть разные, но в целом у механических коробок на е46 есть проблемы со включением первой передачи даже с "новья".
Вкратции: Синхронизатор, это приспособление позволяющее притормозить ведущий вал КПП для того, чтобы сравнять его скорость с ведомым и включить нужную передачу без рывков и "хрррррр"
Принцип действия приведён ниже.

phpBB [media]

Видео начинается с момента когда мы размыкаем сцепление.
3:55 - 4:27 Чел показывает, что бы было если бы на машине не были установлены синхронизаторы.
5:16 Показывается, что ведущий вал (input schaft) имеет коническую форму (как и внутренняя поверхность синхронизатора).
5:40 Демонстрируется, что когда прижимается синхронизатор (при включении первой) он тормозит ведущий вал, для того, чтобы можно было подключить ведомый вал (который жёстко связан с колёсами и поэтому неподвижен).
6:30+, 7:18 Объясняется, что после остановки ведущего вала синхронизатором, дальнейшее движение муфты замыкает 1-ю передачу.
9:10-9:21 Показывает как в реале включается первая передача.

Почему на холодную первая плохо включается:
1. Представьте себе, как идеально отполирован синхронизатор 1-й передачи за 100 000 км пробега. Трение холодного метала о холодный металл существенно хуже, чем у прогретого (но не ПЕРЕгретого). Вспомним хотя бы тормоза на машине, на холодную тормозят хуже чем прогретые.

2. С годами эксплуатации в трансмиссионном масле оседает всё то, что отваливается внутри коробки при эксплуатации. Может это и не очень много, но с пробегом трансмиссионка теряет свои свойства.
Как следствие, сильнее мёрзнет в холоде и хуже смазывает, следовательно, когда мы выключаем сцепление и пытаемся отполированным синхронизатором разогнать замёрзший вал, да ещё и смазанный густым маслом. Конечно, он разгоняется далеко не сразу.

3. Следует из п.1. Третья включается существенно лучше на холодную, т.к. синхронизатор на высших скоростях существенно менее изнашивается. Всё потому, что ему не надо полностью останавливать ведущий вал, а только нивелировать разницу скоростей с ведомым.

[Ai1dRo0kNotBot]

Вдогонку, перевод статьи о диагностике сцепления:

МИССИЯ: МКПП плохо вклчается.
МАШИНА: Все машины с МКПП.
ВВОДНЫЕ: Плохо включаются скорости, особенно первая. Заметка: Наблюдения показали, что проблемы со включением передач (особенно первой) зачастую связаны с износом диска сцепления и лишь в редких случаях являются следствием неисправности самой КПП).

МЕТОДИКА:
Важно: Поставьте машину на стояночный тормоз и убедитесь, что перед вами нет людей и препятствий (этот момент особенно порадовал, прим. переводчика).

- Запустите мотор, он должен работать на холостом ходу,
- Полностью выжмите педаль сцепления,
- Из нейтрального положения включите первую передачу (предполагается, что перед этим вы не включали никакую передачу, иначе результат диагностики будет не верным. - прим. переводчика).
Если первая передача не хочет включаться, удерживайте рычаг в точке в которой ощущается сопротивление включению (примерно на пол хода до полного включения).
Другой рукой ( ) выключите двигатель.

ДИАГНОЗ 1:
Если после выключения двигателя передача включится без дополнительного усилия, то проблема связана со сцеплением. (имеется в виду, что это или диск, или привод выжимающий, или что-то связанное, но не КПП - прим. переводчика).

"А ЧО ТАК?":
Сцепление размыкается не до конца и мешает работе синхронизатора. Выключая мотор мы симулируем полностью разомкнутое сцепление.

ДИАГНОЗ 2:
Если скорость остаётся не включенной, проблема или в механизме включения передачи, или в коробке.

ПРИЧИНЫ:

ДИАГНОЗ 1:
Возможные причины проблем со сцеплением:
- Высохла смазка поводка ведущего вала (вот тут хз, что имелось в виду - прим. переводчика),
- Диск сцепления плохо двигается на валу (заедает),
- Диск сцепления (вобблирует ) в общем повело его,
- Воздух в гидролинии сцепления,
- Дефект выжимного или заедание рычага который этот самый выжимной двигает,
- Сломан выжимной или корзина.

ДИАГНОЗ 2:
Возможные причины проблем с коробкой и/или механизмом включения передач.
- Чересчур жёстко закручен шарнир поводка включения передач,
- Рычаг переключения установлен некорректно (слишком высоко или слишком низко),
- Неправильно установлена или повреждена прокладка звукоизоляции рычага переключения передач.

Проблемы в коробке:
- Изношенный синхронизатор,
- Заедание внутренних механизмов переключения,
- Вода в трансмиссионном масле (редко).

[Toljan]

:

Как следствие, сильнее мёрзнет в холоде и хуже смазывает, следовательно, когда мы выключаем сцепление и пытаемся отполированным синхронизатором разогнать замёрзший вал, да ещё и смазанный густым маслом. Конечно, он разгоняется далеко не сразу.

Не совсем так- когда сцепление выжато и машина стоит на месте то в коробке ничего не крутиться.
У меня тоже проблема с включением 1й скорости, и помогаем отпускание педали сцепления на половину хода- в таком случае первичный вал начинает немного вращаться и шестерни входят в зацепление без всякого усилия. Как мне кажется в этом случае синхронизатор не при чём, а проблема в форме зубьев шестерён первой скорости (возможно небольшой износ кромки которая входит в зацепление в первую очередь)

[Ai1dRo0kNotBot]

Toljan :

:

Как следствие, сильнее мёрзнет в холоде и хуже смазывает, следовательно, когда мы выключаем сцепление и пытаемся отполированным синхронизатором разогнать замёрзший вал, да ещё и смазанный густым маслом. Конечно, он разгоняется далеко не сразу.

Не совсем так- когда сцепление выжато и машина стоит на месте то в коробке ничего не крутиться.
У меня тоже проблема с включением 1й скорости, и помогаем отпускание педали сцепления на половину хода- в таком случае первичный вал начинает немного вращаться и шестерни входят в зацепление без всякого усилия. Как мне кажется в этом случае синхронизатор не при чём, а проблема в форме зубьев шестерён первой скорости (возможно небольшой износ кромки которая входит в зацепление в первую очередь)

Вы, несомненно, игнорировали видео объясняющее как происходит включение передач, двумя сообщениями выше, не так ли?
Вы же не на жигулях *** ездите! На современных коробках зубья шестерён ВСЕГДА в зацеплении друг с другом, а передачи включает ****** муфта.
Прошу Вас не обращать внимания на звёздочки.

[Toljan]

Я смотрел видео. Мы рассматриваем ситуацию когда машина не двигается, сцепление полностью выжато и первичный вал не крутиться. Соответственно синхронизатор не выравнивает скорости шестерён, т.к. ничего не вращается.

[Ai1dRo0kNotBot]

Toljan :

Я смотрел видео. Мы рассматриваем ситуацию когда машина не двигается, сцепление полностью выжато и первичный вал не крутиться. Соответственно синхронизатор не выравнивает скорости шестерён, т.к. ничего не вращается.

Хорошо, рассмотрим.
1. До того как сцепление выжали -> Первичный вал вращался (на нём-же ещё и диск сцепления).
2. Выжимаем.
3. Мы хотим сразу включить скорость, или будем ждать пока вал остановится?
Напомню, на момент выжима сцепления вал массой около 5кг вращается со скоростью ~800 Об/мин или 13 об/сек. Учитывая инерцию, сразу он не остановится.
4. Есть несколько способов включить скорость сразу:
а. Силой вогнать (на ЛиАЗах так автоматическая коробка переключалась, усилием в 25 кг скорости меняла :) )
б. Остановить вращающийся вал принудительно. Как? Правильно, синхронизаторами.
5. Можно дождаться пока вал сам остановится и включить скорость.
ОДНАКО, если сцепление неисправно и чуть-чуть крутит первичный вал, сам он никогда не остановится.
Как-то так.

[Toljan]

Ai1dRo0kNotBot
по пункту 3 согласен, 5 кг по идеи должны крутиться долго. Сколько конкретно- ХЗ

5- в том то и дело что у меня не включить скорость когда вал не вращается- когда или мотор не заведён или когда сцепление полностью выжато. Когда выжимаешь только на половину то включается всё легко.
У каждого неисправность может быть разная. и симптомы соответственно тоже