|
|
№8601
28 05 2018, 16:21
zMASz
Ну вот .все вроде и хорошо - только не прет как хотелось бы - правда ? Пробег авто ? если все родное и с 2001 года вып (то каты точно приехали уже ) При перегазовке ваносы показания меняют ? Если выкинуть каты и обдурить DME по вторым зондам + и карт газы пустить на улицу (к примеру ) - будешь приятно удивлен.... побегит как молодая.. Прошивки под евро 0 или еще там какие не рассматриваю , из личных соображений. холодный термос не помешал бы , так же. |
|
№8602
28 05 2018, 20:05
Slokot : zMASz пока только катализаторы на ум приходят... Прогони тест на ЛЗ в ДИС... Вроде, позволяет без спец приблуд при наличии всех 4-х... Спасибо за оперативный ответ! В этой теме удаление катов не очень помогло http://www.bmwclub.ru/threads/otricatel ... ja.585472/ Но думаю время их удаления вот-вот придет. Поищу тест на ЛЗ в ДИС никогда не делал чеснговоря, может проведешь по пунктам где искать? В основном ИНПУ пользую и Rheingold. Fanatics : Ну вот .все вроде и хорошо - только не прет как хотелось бы - правда ? Пробег авто ? если все родное и с 2001 года вып (то каты точно приехали уже ) При перегазовке ваносы показания меняют ? Если выкинуть каты и обдурить DME по вторым зондам + и карт газы пустить на улицу (к примеру ) - будешь приятно удивлен.... побегит как молодая.. Прошивки под евро 0 или еще там какие не рассматриваю , из личных соображений. холодный термос не помешал бы , так же. Да, думаю должна ехать получше, хотя я сам тошнотик и если бы не эти коррекции и чуть увеличившийся расход, то и так сошло бы, но обидно тратить 14-15л/100 по городу и тупить на низах. )) Пробег родной 230т.км, из них мои 70 за последние 7.5 лет )), в основном ежедневные короткие поезки по городу (зимой аж плакать хочется, машинку жалко, по 2-3 месяца рабочую температуру не видит) и единственный дальняк раз в год на море. Все практически родное, подвеску только перетяхиваю, ну и расходники, свечи два раза, топливный фильтр с редуктором тыс 30 назад, ГУ с ремнями, помпу, виску, КВКГ два раза и патрубки к нему 1 раз, ДИСА из 3-х собрал одну рабочую. Лямды 4-е шт не менял, думаю родные, передние в Инпе значения постоянно меняются, задние после прогрева ~ 0.7 и значения меняются медленно. Думаю еще живые, но уже уставшие. Каты есесно на месте. Ваносы не ремонтировались, значения при перегазовке меняют, тест проходят, значения вроде не критические. Масло 5w30 раз в 10т, расход ~2л от замены до замены и расход начинается после 4т пробега. Потиху прихожу к тому, чтобы купить две новые передние лямды, удалить каты и прошить на евро 2. Если этим летом не надумаю продавать (посещают такие мысли), то думаю так и сделаю. В прошлом году умер топливный насос, купил новый аналог, так он как самолет на взлете работает. Почистил бак, заменил сеточку и поставил родной и работает до сих пор. Давление в рампе стабильно 3.5., думаю если бы он глючил, то коррекции в + бы ушли. Еще есть мысль по форсункам, может они льют. Т.к. я сам их снимал (два года назад) для замены резинок и Карбклинером мыл, фильтрики не менял, может чего криво сделал. Потом у меня клапан вентиляции бака накрылся и больше года я коррекций не видел пока его не заменил. Сорри за много букв.)) |
|
№8603
28 05 2018, 20:59
Основы названы - остальное хоз барин.
|
|
№8604
30 05 2018, 06:13
zMASz
1) Суммирующая и множительная коррекция меньше 0 - смерть регулятора давления, пережим трубки возврата топлива, смерть расходомера или лямбда зондов. 2) В первую очередь проверь расходомер( у меня была оч. похожая ситуация, в итоге замена расходомера, который показал подсос воздуха и так далее), желательно найти 100% рабочий( в дополнение отключи его, покатайся немного, если вдруг тяга вернется, то скорее всего он) 3) Рем комплект на vanos не менялся?Если нет, то не будет машина на низах тащить,точнее ехать то будет, но прям эффекта не будет. 4) Про катализаторы у меня спорное мнение, их надо посмотреть камерой или давление замерить. Если выглядят норм, нет оплавлений и противодавление меньше 0,4 Бар, то их не надо трогать. Удаление кат и прошивка EUR2 или EUR0 даёт субъективное ощущение, что машина прет. (ИМХО, есть тест обзоры от профессионалов) 5) Лямбды(регулирующие), ДПРВ лучше менять каждые 100 000 км- новые,аналог оригинала для завода. Тест лямбд делают в DIS(машина в целом,DME,находишь лямбды, потом жмёшь план проверки на каждую по очереди), но лучше осциллографом. |
|
№8605
30 05 2018, 06:17
У меня вопрос:
DISA не держала крыльчатку, думал порвалась мембрана, разобрал, а она целая..... Взял на разборе другую, через 2 дня опять не держит, пока вёз на обмен,стала держать, но поменял на другую. Вопрос: Почему может не держать закрылку DISA? Какие причины рваной мембраны у DISA? Слышал,что при подсосах воздуха, она быстро накрывается(но по-моему бред), дым-машина не показала подсосов(впускной коллектор снимали, прокладку меняли, все ок, только на щупе не поменял, жду её) |
|
№8606
30 05 2018, 13:53
FOKUSNIK : У меня вопрос: DISA не держала крыльчатку, думал порвалась мембрана, разобрал, а она целая..... Взял на разборе другую, через 2 дня опять не держит, пока вёз на обмен,стала держать, но поменял на другую. Вопрос: Почему может не держать закрылку DISA? Какие причины рваной мембраны у DISA? Слышал,что при подсосах воздуха, она быстро накрывается(но по-моему бред), дым-машина не показала подсосов(впускной коллектор снимали, прокладку меняли, все ок, только на щупе не поменял, жду её) Если не держит вакуум DISA значит " утечка " есть - диафрагма с микро дырками , или не плотно на посадочном сидит сама диафрагма . мусор . например на посадочном месте диафрагмы , или по тракту микро трещины где то.. Держать должна , а раз не держит значит утечка есть по любому. Сними DIS создай вакуум . и закрой отверстие - держит ? |
|
№8607
30 05 2018, 21:03
FOKUSNIK : zMASz 1) Суммирующая и множительная коррекция меньше 0 - смерть регулятора давления, пережим трубки возврата топлива, смерть расходомера или лямбда зондов. 2) В первую очередь проверь расходомер( у меня была оч. похожая ситуация, в итоге замена расходомера, который показал подсос воздуха и так далее), желательно найти 100% рабочий( в дополнение отключи его, покатайся немного, если вдруг тяга вернется, то скорее всего он) 3) Рем комплект на vanos не менялся?Если нет, то не будет машина на низах тащить,точнее ехать то будет, но прям эффекта не будет. 4) Про катализаторы у меня спорное мнение, их надо посмотреть камерой или давление замерить. Если выглядят норм, нет оплавлений и противодавление меньше 0,4 Бар, то их не надо трогать. Удаление кат и прошивка EUR2 или EUR0 даёт субъективное ощущение, что машина прет. (ИМХО, есть тест обзоры от профессионалов) 5) Лямбды(регулирующие), ДПРВ лучше менять каждые 100 000 км- новые,аналог оригинала для завода. Тест лямбд делают в DIS(машина в целом,DME,находишь лямбды, потом жмёшь план проверки на каждую по очереди), но лучше осциллографом. Спасибо за советы буду пробовать. В первую очередь лямды потестирую, расходомер поищу на временную замену, ну а там и до катализаторов доберусь. По поводу ДИСЫ Fanatics прав, не держит значит мембрана дырявая, смотри внимательно самый ободок, он со временем перетирается и появляются трещины. Я последний раз ваще герметиком безцветным замазал и держит уже больше года, переодически рычажок проверяю при заводке и перегазовке больше 4000 он двигается. Ну или питание на ДИСУ не доходит. |
Рекомендуем почитать на тему Диагностика m54
|
|
№8608
07 06 2018, 21:44
Fanatics : roman reut : roman reut : Ingineer : roman reut те получается мозг дает команду на термос открыться? получается да, а самое интересное импульсы начинают шпарить в термос как тока включаешь зажигание... откудава сия ДИЧЬ я не вразумлю.... собственно вчера поменял мозги, проблема осталась на своем месте...... КАРЛЛЛЛЛ оссталось проводка мотора..... если это не она, то у меня сильно от этого бомбанет и маштабы последствия не известны....... (наверное ушатаем пендосов в сирии силой взрыва пукана  )[/quotНапряжение в виде импульсов от DME могут идти-если , DME не видит нужного сопротивления на термосе - сопротивление нагревательного элемента в термостате не соответствует нужным параметрам много или мало , в результате DME. не может получить нужного ответа на подачу напряжения. от этого и идут проверочные импульсы в виде до 3 вольт (типа сканирует ,перед подключением ) История похожея была у меня на иксе с " целой" лампочкой в заднем габарите (по сути лампочка целая! и она горит от выпрямителе на столе, а вот на машине не хочет (дело было в просевшем сопротивлении и в не большом при чем ! - но этого было достаточно чтоб DME ее расценивал как перегоревшую и в итоге посылал импульсы до 3 вольт -как бы сканировал перед подачей напряжения в 12 вольт. Так что ищи... схема простая все понятно ниже Всем привет собственно замена проводки мотора, замена приборки, замена мозгов не помогла, пришли к выводу что что-то срет в шину КАН и из-за этого мозг мотора сходит с ума и открывает термос, далее не выключается индикатор круиза на спидометре и в моторе есть ошибки по кан шине, господа хорошие помогите отловить БАГ а то сил нет |
|
№8609
08 06 2018, 10:35
roman reut
любопытно. то есть у тебя тупит и дме и приборка... хммм. нужно идти по всем блокам. какой-нибудь отвечать не будет. обычно он и валит шину. у меня был случай, когда блок ксенона ложил кан-шину и тачка не диагностилась вообще. нашли случайно, продиагностировав машину без фар =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются  я обитаю тут artk.pro |
|
№8610
19 06 2018, 10:24
Братцы, выскажите мнение) Буков много, буду крайне признателен осилившим и отозвавшимся.
 Итак, e53 рест, m54b30. Были множительные коррекции по -8. Занимался всякими плановыми процедурами - поменял топливный фильтр с регулятором (фильтр кстати был заводской 160+ ткм пробега, но бенз из шланга регулятора не тёк), менял квкг со съемом коллектора и заменой прокладок, искал подсосы дымогеренатором, прошился на евро2 (каты пока не удялял) И почистил маф спецжижей от ликвимоли. Не знаю от чего именно, но множители вылезли из постоянных -8 до -1~3. Что имею на данный момент: : 
Аналоговые.jpg [ 284.31 KIB | Просмотров: 13404 ]
1) Если верно понимаю, то о подсосах или загонах мафа думать не стоит. Обороты 704, воздуха практически посередке нормы (12-14). Ври маф или будь подсос, полагаю, от эталона уползал бы воздух в плюс в первом случае и в минус во втором. Т.е. не мозги портят смесь, отталкиваясь от неверных показаний датчиков, а наоборот они пытаются смесь выправить, так как она кривая по другим причинам. 2) НО время впрыска порядком в минусе. Что во-перых опять же говорит о ситуации противоположной подсосу. Во-вторых, если отталкиваться от первого пункта (обороты/воздух), то, видимо, маф можно исключить. Давление топлива проверил - в норме, мембрана вакуумного "псевдорегулятора" цела - фильтр новый, течи из шланги нету. Остаются ссущие форсы или есть еще варианты? : 
Коррекции.jpg [ 238 KIB | Просмотров: 13404 ]
Собсно тут всё ожидаемо - интеграторы в плюсе, мгновенные в небольшом минусе, множители в ощутимом минусе. Богатая смесь->коррекции в минусах->время впрыска меньше положенного. Докучи вот по ваносам (ваносы пока не перебирались): : 
Ваносы.jpg [ 277.36 KIB | Просмотров: 13404 ]
На холодную, кстати, икса подколбашивает ощутимо. Чёрт его знает - ваносы или гидрики, но пропусков на холодную пока не фиксировал. Да и гидрики слышно, как они меньше чем секунду после запуска трещат и, наевшись видимо маслом, стихают практически мгновенно. При этом некий посторонний лязг/дребезг с правой стороны мотора остается (не экраны на штанах - они хоть и болтаются, но их прижатие рукой ничего не меняет), слышен больше из под арки/днища, нежели из подкапотки. Проходит вместе с прекращением колбасни по мере прогрева. Плюс еще нюансы, которые, как мне кажется, могут быть косвенно связаны. Попинывает у меня коробка. На холодную очень ощутимо, по мере прогрева становится всё лучше и лучше (греется кстати неприлично долго, новый термос, но такое чувство что от ОЖ она не греется вообще, только нагрузкой, будто и нет у нее принудительного подогрева), на 40-50 градусах масла становится вполне сносно, уже не попинывания, а так - грубоватые переключения. После 80 градусов становится совсем хорошо. А вчера в сибирь пришла дикая жара наконец, закрыл окна, включил кондер, поехал почти без прогрева - масло в коробке 32 градуса, а она сходу переключает идеально. Не просто хорошо, как после 80 ранее, а прям идеально. Не знаю, какой там алгоритм, что меняется при включении кондёра кроме повышения оборотов и увеличения нагрузки на мотор, но это что-то дало коробке возможность переключаться идеально. Возникает надежда, что проблема не в коробке, а в несогласованности работы её и двига...пробовал кстати пару дней назад (до открытия с кондером) отключить маф и прокатиться - стала пинаться в полном смысле этого слова, пока маф не подключил обратно. Где мои рассуждения не верны, и что я упускаю?) Какие советы, рекомендации, векторы для дальнейших размышлений?) И вообще, не зря ли я отмёл так смело маф? |
|
№8611
19 06 2018, 11:08
Форсунки помой, проверь не текут ли. Проверь давление перед катом. Отмой камеры сгорания.
Нормальные у тебя показания лз, немного минус множительные - норма. Коробка на прямую завязана с ДМРВ, ДМРВ отключать нельзя. |
|
№8612
20 06 2018, 10:56
tosiro
компрессию проверь разберись, почему мотор троит. свечи замени, катушки осмотри на предмет пробоев. по поводу пинков на холодную- проверь уровень масла в кпп =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
|
№8613
20 06 2018, 10:57
и вообще где результаты? давление топлива до и после и тд.
звон косвенно указывает на каты. может осыпались. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
|
№8614
20 06 2018, 12:24
Ingineer : Форсунки помой, проверь не текут ли. Проверь давление перед катом. Отмой камеры сгорания. Нормальные у тебя показания лз, немного минус множительные - норма. Коробка на прямую завязана с ДМРВ, ДМРВ отключать нельзя. Т.е. множительные -3 это еще допустимо?) Форсы планирую на стенд свозить. Противодавление мерить задача нетривиальная) Поищу, кто может у нас это сделать, а то глядишь проще не проверяя каты удалить) По камерам - перед следующей заменой масла планирую или водой попоить или митсубиши шуму задуть в цилиндры...правда до замены еще 3+- тыщи. artk : tosiro компрессию проверь разберись, почему мотор троит. свечи замени, катушки осмотри на предмет пробоев. по поводу пинков на холодную- проверь уровень масла в кпп Колбасит его только кратковременно на холодную. И ведь пропусков не регистрирует, даже как-то не уверен, правда ли он троит при этом... Свечи почти свежак, катушки при замене свечей осматривал, но на всякий случай посмотрю еще при замере компрессии - компрессометр уже закинул в багажник, чтобы при наличии времени проверить. Видимо стоит на холодную попробовать сначала измерить? когда колбасня. Правда, на сколько понимаю, будь значительные расхождения в компрессии, это было бы видно по неравномерности в инпе или нет? там всё в разбросе от 150 до 700 на горячую, что вродебы вполне в допусках.... По коробке - при замене масла выставлял строго по температуре уровень, врядли особо ушел за 10 тык куда-то. Но на выходных заеду на яму и проверю на всякий. Только вот почему кондёр спасает от попинываний даже на совсем холодную коробку?) Давление топлива 3,5 на хх. Так было до замены фильтра, так же и после замены. Только насос стал намного тише работать) Старый фильтр (датированный выпуском икса) ротом не продувался даже)) Предыдущие хозяева -изверги... В общем постараюсь на выходных проверить, что смогу, и отпишусь... |
|
№8615
20 06 2018, 20:43
tosiro
Колбасня на холодную а по научному - Пропуски воспламенения на стадии прогрева - гидриги засратые (масло гав...но , или во время не меняли ) раньше или хорошее отмыло и засрало теперь , хорош масло и чистые гидрики залог успеха. Если двигатель заглушить, сделать паузу в 10 – 15 секунд и снова запустить то колбасни не будет. (подробней в нете расжованый талмут про это есть... если интересно. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Помимо колбасни и пинков от коробки, и показаний по корекции топлива в чем еще недовольства имеются ? Не "прет" ? Много жрет ? бензина или масла , или того и другова ? От чего позывы мерить компрессию и мыть форсунки. ? |
|
№8616
21 06 2018, 08:32
Fanatics : Колбасня на холодную а по научному - Пропуски воспламенения на стадии прогрева А не должен он их фиксировать и записывать ошибку? Fanatics : гидриги засратые (масло гав...но , или во время не меняли ) раньше или хорошее отмыло и засрало теперь , хорош масло и чистые гидрики залог успеха Первые мысли были именно такие же, но прежде чем лезть к гидрикам и скрести по сусекам 40+тыр хочется остальное всё исключить, чтоб было "всё огонь по диагностике, но вот на холодную пропуски". Кстати лязгодребезг, о котором писал, который происходит тогда же, когда и вибрации, шибко похож на "недозакрывающиеся" клапана на мой далекий от темы взгляд. Как буд-то выхлопом подсекает где-то в недрах в такт горшкам... Масло, к слову, Ravenol VST. До этого что лили - хз, меняли походу не часто, мотор в горловине грязный. Но, что интересно, вибраций и звука не было изначально, стало появляться со временем...из разряда фантастики, но может я какраз старой грязи намыл в гидрики свими частыми сменами равенола и промывками при сменах в попытках чуть подмыть мотор?) Попробую на всякий еще пару раз плюхнуть стопшум гидриков от ликвимоли (типа эксплуатационная промывка долгоиграющая) и перед сменой опять залью промывку на 200км, а там, если без изменений, то буду думать об их замене, а попутно и мск как минимум... Кстати, а чем-то грозит эксплуатация мотора в текущей ситуации?) Fanatics : Если двигатель заглушить, сделать паузу в 10 – 15 секунд и снова запустить то колбасни не будет. (подробней в нете расжованый талмут про это есть... если интересно. В смысле сразу холодным заглушить, только запустив, и снова завести? попробую. Много упоминаний встречал, что пропуски и троения на холодную - гидрики, но конкретно этого "талмуда" похоже не читал, можно ссылку, если под рукой? Fanatics : Помимо колбасни и пинков от коробки, и показаний по корекции топлива в чем еще недовольства имеются ? Не "прет" ? Много жрет ? бензина или масла , или того и другова ? От чего позывы мерить компрессию и мыть форсунки. ? Насчет непрёт - фиг его знает. Как взял год назад, так и едет - хорошо или плохо, после 300сильного форика он та ещё вата) Был к этому готов, осознанно брал с м54, наигрался и хотел комфорта в первую очередь. До 3х тыщ едет вяленько, в районе 3х оживает. Между 2 и 2,5 тыщами мычит надрывно, что усиливает ощущение "неедет", если окошки открыть или музыку погромче сделать, то мычания срадальческого не слышно и ощущение "неедет" не проходит, но притупляется) Бензина ел в районе 17, после прошивки на евро2 стал бодрее реагировать на педаль (стал менее задумчивым) и расход вполне ожидаемо вырос до 17,5-18. Вроде норм по расходу для него) Масла берет от 0 до 150мл на тыщу, смотря как ездить, в общем символически. Позывы чистить форсы (УЗ боюзь, боду искать жижу+стенд без УЗ) во-первых профилактически, во вторых по рекомендациям выше. С компрессией аналогично - компрессометр в наличии, чегоб не померить ради интереса + рекомендации выше. |
|
№8617
21 06 2018, 15:24
tosiro
Я не имею ввиду бежать и сразу покупать компм...т гидро..ов . я назвал причины ис за чего может быть колбасня по утрам . подробней набери в гугле " слабые места мотора M54B30" основную статью на копировали все кому не лень. Я на сваем Е53 М54B30 не менял ! но прилично промывал мотор от "минералки " старого хоз... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Насчет " та еще вата " я бы не сказал ! Чтоб перла (один момент из многих других! ) нужно ваносы переберать +замена резинок всех . смотреть маслен клапана ваносов. Если все четко , то Е53 с мотором М54В30 прет как надо! как по мне конечно - есть народ, кому и 600 кон сил маловато... Расход 17-18л это много ! как по мне .у большинства именно такой расход. У меня 12-14л в среднем , с навалами и без.. на днях уложился в 11-12л -на удивление (жара пришла зонды быстрей прогреваются) думаю от этого .уменьшилось. Конечно на автомате будет по любому больше , так как мотор "перекручивает" в силу наличия автоматической коробки. Расход масла нормальный , новые тоже берут " почемуто.".. видимо это уже традиция такая с жором масла .НЕ У ВСЕХ ! да бы не открывать очередной спор об этом. И от катов я бы избавился в первую очередь! это как тампон в трубе ,который душит мотор по выхлопу. А общем ,чтоб ехала как надо и расход был нормальны , факторов очень много! и исключать все надо постепенно . Если по железу,резинкам,датчикам ,клапанам,зондам все нормально ,а результата нету- возможно прошивка кривая , с этим уже к толковым диагностам обращаться надо. или самому вникать долго и упорно. |
Рекомендуем почитать на тему Диагностика m54
|
|
№8618
21 06 2018, 20:36
До 3-х тыс не едет - диса, ваносы.
у себя помыл камеры сгорания - гзокс + димексид - машина поехала интересней |
|
№8619
21 06 2018, 21:32
Ingineer : До 3-х тыс не едет - диса, ваносы. у себя помыл камеры сгорания - гзокс + димексид - машина поехала интересней Я сваю сольвентом отмывал только желтым из Вики - Сольвент, как основа моющих веществ, применяется для растворения твёрдых отложений и очистки топливной аппаратуры (топливная рейка, топливопровод, топливные инжекторы) и камеры сгорания ДВС. Работает реально.... |
|
№8620
22 06 2018, 05:39
Ingineer : До 3-х тыс не едет - диса, ваносы. Если с дисы разъем снимать и одевать слышно, как щелкает, меняя положение. При работе не трещит. В снятом виде если повернуть лопатку и отверстие заткнуть, то не возвращается, люфта в заслонке на нашел, сидит мертво на штоке вроде. В общем, исправна диса. А вот на ваносы давно думаю, но никак не решусь чойто. Тест на герметичность, кстати, проходят ваносы, правда точных значений не скажу (насколько близко к краю допуска), давненько делал. Проделаю пожалуй снова тест, циферки запишу и закажу, видимо, ремкоплект...Прокладка клапанной крышки "одноразовая"?) Если всё сухо и менялась она тыщ 15-17 назад (т.е. полтора года, прошлым владельцем перед продажей, судя по его сервисной истории) есть смысл пробовать ставить на неё же, или даже не пытаться?) Сегодня поприслушивался снова к ощущениям сутра, вот не похоже, что именно троит мотор на холодную, я конечнно не секу, но как-то не похоже на пропуски, просто подколбашивает. И выхлоп при этом более басистый и более резкий (отчетливо бубнит, будто я за субой встал, а не за иксом). На горячую на хх тоже икс слегонца мандражирует, не так сисльно, но дрожь есть. Ваносы, на сколько слышал, тоже могут быть причиной вибраций на ХХ, хоть на горячую хоть на холодную? |
|
№8621
22 06 2018, 06:29
tosiro
При прогазовках более 3 тыс об шток дисы должен двигаться Прокладка нормальная Я бы промывками занялся. Форсы помыть через бензин можно. |
|
№8622
22 06 2018, 08:54
Ingineer : При прогазовках более 3 тыс об шток дисы должен двигаться Угу, двигается. Ingineer : Я бы промывками занялся. Форсы помыть через бензин можно. Промывка форс через бензин меня не особо вдохновляет) Около месяца назад какраз влил промывку такую от ЛАВРа в бак. Типа активизируется в зоне высоких температур, ничего из бака не поднимает, бла-бла. В итоге после полубака на промывке начала лезть ошибка по датчику уровня топлива. Мониторю в движении - значение периодически начинает скакать в левом полубаке от реального до ноля с порядочной частотой, и периодически это не раз в день-два, это раз несколько минут). Начал думать о снятии, осмотре, чистке и возможно замене левого датчика, но после выкатывания промывки и еще полутора баков "чистого" бензина всё нормализовалось, скакать показания перестали, ошибка больше не вылазила. Да и ненаглядно это всё. Толи дело на стенде, сразу виден результат, если он есть) Значит начну с замера компрессии в вск + осмотрю свечи и катушки. Закажу ремкомплект ваносов, начну шукать на тему нормальной промывки форс на стенде. К смене масла волью еще промывку на 200км (эксплуатационную промывку ака стопшум гидриков уже плюхнул вчера), и замочу поршня чем-нибудь (вероятно шумой, шибко хорошо она по отзывам работает). А там буду смотреть. По мере всего вышеописанного буду тут отмечаться в надежде на ваши дальнейшие советы. Спасибо всем за участие! 
|
|
№8623
23 06 2018, 10:20
Fanatics : Колбасня на холодную а по научному - Пропуски воспламенения на стадии прогрева - гидриги засратые (масло гав...но , или во время не меняли ) раньше или хорошее отмыло и засрало теперь , хорош масло и чистые гидрики залог успеха. Если двигатель заглушить, сделать паузу в 10 – 15 секунд и снова запустить то колбасни не будет. (подробней в нете расжованый талмут про это есть... если интересно. Тебе же человек выше написал - "пропусков не регистрирует". К чему тогда такие рекомендации уверенные и приговор гидрикам ? 
|
|
№8624
23 06 2018, 14:11
Euromax : Fanatics : Колбасня на холодную а по научному - Пропуски воспламенения на стадии прогрева - гидриги засратые (масло гав...но , или во время не меняли ) раньше или хорошее отмыло и засрало теперь , хорош масло и чистые гидрики залог успеха. Если двигатель заглушить, сделать паузу в 10 – 15 секунд и снова запустить то колбасни не будет. (подробней в нете расжованый талмут про это есть... если интересно. Тебе же человек выше написал - "пропусков не регистрирует". К чему тогда такие рекомендации уверенные и приговор гидрикам ? Значения и количество циклов не превышено ! от этого и нет сообщения об неисправном в таком та цилиндре. Мы имеем , из слов автора - (На холодную, кстати, икса подколбашивает ощутимо. ) то есть когда мотор прогрелся все уровнялось. Из общих причин по пропускам - список огромный , Но в виду того что ,при нагретом моторе все стабилизируется , значит проблема кратковременная и не постоянная. А именно - Пропуски воспламенения на стадии прогрева. Проявляется эта неисправность тем чаще, чем ниже температура окружающей среды. Суть проблемы в следующем: при запуске двигателя, деталями, температура которых начинает увеличиваться быстрее всего, являются клапана. Они нагреваются и удлиняются. Задача гидравлического компенсатора теплового зазора как раз в том и заключается, чтобы компенсировать изменение размерной цепи привода клапана. Но старые, закоксовавшиеся гидрокомпенсаторы на густом холодном масле не справляются со своей задачей – удлинившиеся клапана перестают полностью закрываться и часть рабочего тела покидает цилиндр на тактах сжатие – расширение. Эффективность работы цилиндра при этом падает. Блок управления двигателем контролирует эффективность работы цилиндров и при снижении её ниже порогового значения считает, что дальнейшая работа цилиндра со столь низкой эффективностью вредит экологии и может привести к разрушению катализатора. В этой ситуации блок управления выключает подачу топлива в соответствующий цилиндр и заносит код неисправности. Обычно это происходит через 20 – 30 секунд после запуска холодного двигателя. Если двигатель заглушить, сделать паузу в 10 – 15 секунд, а затем снова запустить, то работать вначале он будет ровно (за это время температура клапанов и головки блока цилиндров выровняются), но потом, если двигатель не успел прогреться, опять может произойти отключение цилиндра. «Лечится» эта проблема заменой гидрокомпенсаторов Основной " расжов" взят из стать про которую я писал раньше ,и с этой статьей я согласен полостью , так как сам имел такую же проблему , как тольо купил машину. Конечно в статье написано что - (блок управления выключает подачу топлива в соответствующий цилиндр и заносит код неисправности. ) Но раз проблема есть а ошибок нету значит , Значения и количество циклов не превышено , от этого и нет сообщения об неисправном цилиндре. Дополняем , обсуждаем , всегда рад ..... |
|
№8625
25 06 2018, 20:12
Напомню проблему: высокий расход воздуха и большое время впрыска, регулятор ХХ 41-43 процента. Машина совершенно не едет. 17 сек до 100. Даже на D вяло набирает обороты. Заменено было : свечи, катушки квкг, маф, ЛЗ, выставлены фазы, ванос работает. Проблема точно не в блоке и гбц. Может, что то из навесного тормозить двигатель? Скидывал ремень, крктится вроде бы все нормально, расход воздуха падает до 13. Это нормально, что так радикально падает нагрузка?
|
Рекомендуем почитать на тему Диагностика m54
|
 | |
|
Кто сейчас на форуме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения