[Vovanich]

С момента покупки авто была проблема с отпиранием правой двери, то есть нажал кнопочку - на водительской "пыптик" вылез, на правой дернулся и остался на месте. Если повторно закрыть/открыть в 90% открывалась и правая дверь, но бывало что и с третьего раза...
Прочитал темы о ЗКЕ и релюшках, первым делом взялся за их замену, по началу вроде ок, потом по новой, вобсчем главное подозрение на сам исполнительный узел привода цз правой двери. Вчера разобрал дверь и вытащил весь механизм, он показался мне неразборным.
Кто пробовал эту штуковину чинить/реанимировать? С какой стороны подступиться? По схеме там два моторчика, возможна их одновременная поломка или внутренние проблемы с питанием?
п.с. купе 2000 г.

[antonthe]

подписался. 1 в 1. теперь не работают обе двери правда) реле менял

[Vovanich]

помогаем парни! Думаю проблема не новая и гемор уже кем-то пройденый

[Vovanich]

[Vovanich]

antonthe вобсчем друг оставили нас с проблемой один на один
Разобрался я таки с замком! Проблема была таки в исполнительном узле в двери, а точнее в моторчике отпирания/запирания.
Делал все сам, кроме срезания 2-ух заклепок болгаркой и затем прихватывания их же сваркой обратно (нету у меня болгарки и сварки)
Если вкратце: нужно полностью разобрать механизм, вытащить моторчики, разобрать их и почистить щетки и коллектор (в моем случае на коллекторе было очень много смазки, которая на сколько понимаю не должна там быть вообще), далее я бы рекомендовал выкинуть моторчик блокировки и оставить только мотор отпирания/запирания (первый видимых нужных функций не выполняет, а проблем может создать.. из-за него я разбирал дверь повторно). Затем все аккуратно собрать и проверить.
Если кто решится делать это сам - ждут следующие сложности: наличие сварки и болгарки (или друзья с таким инструментом), необходимость простоя незапертого авто 1-2 дня. Ну и конечно же нужны инструменты попроще: отвертки, торксы и т.д.
п.с. для выкорячивания замка из двери нужно будет открутить верхнюю и нижнюю гайку крепления стеклоподъемника (те, что ближе к заднему торцу двери) но не снимать его, а оттянуть освобожденную рейку с/п что бы замок смог выйти.
Если будут более конкретные вопросы по этой манипуляции задавайте - отвечу

и еще, забыл, есть и другой способ - купить новый и не париться, я лично 100 евро пожалел на этот кус говна.

[Vova.61rus]

Продолжу тему.
Спешу поделиться своим опытом борьбы с заглючившим замком водительской двери. Может кому-то пригодится. Суть проблемы: после длительной стоянки и полной разрядки аккумулятора не удалось открыть машину ключом. Как выяснилось позже причиной тому «стандартная» поломка деталей цилиндра замка. Информации по этому вопросу в сети море, по этому что то писать по этому поводу ещё раз смысла нет. Багажник ключом открылся, что дало возможность зарядить батарею и открыть салон с пульта. Водительская дверь при этом не открылась. Залез через пассажирскую и открыл внутренней ручкой. Казалось бы всё хорошо, НО! Захотелось проверить все функции замка. Закрываю дверь, замыкаю с улицы ключом….. и ВСЁ, никак не могу её открыть! Внутренняя ручка заблокирована, ключ не отпирает (болтается просто), электропривод тоже не отпирает – что-то в замке заклинило. Рисковать обшивкой, снимая её с закрытой двери, не хотелось, да и не дало бы ни чего как выяснилось позже, по этому решено было попробовать снять цилиндр замка и разблокировать замок большой отвёрткой минуя ключ. В общем после двух часов орудования специально согнутым шестигранником на 5 через щель между водительской дверью и полуоткрытой задней , желаемый результат был достигнут. С ремонтом цилиндра варианты понятны, а вот сам замок покупать не хотелось. Будем чинить:
1. Снимаем замок как описано в умных книжках и TIS.
2. Снимаем рычаг отпирания замка от наружной ручки. Для чего болгаркой спиливаем выступающую над ним часть оси заподлицо с рычагом и снимаем последний с применением всех имеющихся слесарных навыков, крепких слов и выражений, так как сидит он прочно.

3. Со стороны защёлки выкручиваем три маленьких самореза под Torx T-8 и вынимаем узел защёлки целиком.


4. Затем снимаем две фиксирующие шайбы(1), выкручиваем один саморез под Torx T-8 (2) и осторожно открываем защелки (3) соединяющие половинки корпуса замка по периметру. Снимаем рычажок кнопки (4).

5. Теперь можно разъединить половинки корпуса замка. При этом необходимо отцепить тягу (6), соединяющую механизм блокировки и рычаг отпирания внутренней ручки. Дело в том, что все оси, двигатели, датчики закреплены на половинке корпуса обращённой к наружной части двери, а ось рычага отпирания внутренней ручки (5 на рисунке выше )на другой половине. И ещё там на этой оси есть пружинка, усик которой заведён за вторую половинку корпуса, его тоже нужно отцепить.

В итоге должно получиться так (только без узла защёлки):

Дальше тут всё просто разбирается и каждый ищет свои болячки.
В моём случае сгнили и частично высыпались постоянные магниты из управляющего ротора. На фото видны пустые пазы для них.

Обломки мешали нормальной работе замка. Магниты работают с датчиками холла, которые формируют сигналы на отпирание, запирание и сигнал положения защёлки замка(«дверь открыта» - «дверь закрыта»). Расположение датчиков на фото:

7 – датчик положения защёлки замка;
8 – датчик запирания;
9 – датчик отпирания .
Марку датчиков мне установить не удалось так как мой «распухший» от коррозии ротор содрал с них маркировку. Судя по всему датчики униполярные, т.к. полярность магнита имеет значение. Пробовал ставить гибкие магниты, вытащенные из компьютерного куллера, но видимо слабоваты они – уж очень не надёжно работают. Потом мне жена задарила какой-то сумасшедший магнит в виде 2 мм пластины (где взяла не говорит) и вот из него уже получилось. Правда пришлось нарезать его кусочками и потом вклеивать эти кусочки в ротор, соблюдая полярность. Сверху два витка изоленты Abro ( ну как в России без изоленты) для надёжности.

Хотел термоусадочную трубку надеть но не держится она там и к тому же толстая слишком – цепляет за соседние детали.
Собирается всё в обратной последовательности и не забываем смазывать. Ось, на которую устанавливается рычаг отпирания замка от наружной ручки, засверливеем в торец и нарезаем резьбу М4. Напрессовываем рычаг на ось и в новое отверстие заворачиваем винт М4 с широкополой шайбой чтобы рычаг не соскочил. Если не охота возиться с резьбой то наверное можно обойтись аккуратной прихваткой сваркой, только потом если придётся когда-то разбирать придётся повозиться.
Ещё один момент: в процессе разбирательств с магнитами и датчиками выяснилось, что датчик запирания теряет контакт с токоведущими дорожками – они видны под слоем прозрачного герметика. Герметик удалил, контакты пропаял, и дефект ушёл.